Читая руководства по грибоводству и репорты мы видим практически единодушие в выборе материнского субстрата (зерно злаков любого вида) и невероятную неразбериху в выборе основного субстрата. Я рылся на известном американском грибоводческом форуме, где нашел необычайно полезную ветку. Она навела полный порядок в моей голове по отношению к выбору ингредиентов основного субстрата. Делюсь с вами вольным переводом.

=========================
Со всеми этими разговорами про супердобавки, я подумал, что надо сделать пост для помощи с добавками. Я не заявляю, что знаю всё и не говорю, что я профессиональный миколог. Домашняя микология – достаточно недавно появилась, поэтому мы тут все новички в какой-то степени.

Не бывает супер чудесных добавок, ничего не обязательно, никакая добавка не применяется во всех случаях. Вы должны знать, что ваши грибы хотят и в каком количестве. Добавки могут помочь, если правильно используются, поэтому важно понимать какие они бывают и как они помогают. Я бы рекомендовал измеритель параметров почвы (soil test kit) тем, кто хочет использовать сильные добавки. Измеритель можно купить за менее $20, гуглите Rapitest Soil Test kit, он неплохой и стоит $18, также PH измерительные полоски стоят $1-$2.

Уровень кислотности PH очень важен в грибоводстве. Я буду упоминать уровень для P. Cubensis, если вы выращиваете другие виды, уровень может быть другой. Для субстрата вам нужен PH 5.5-6.5. Я дам вам добавки для изменения PH но самые подходящие субстраты должны быть в упомянутом диапазоне. Кубы процветают на уровне PH около 6, когда как контаминантам надо более кислую среду. Триха предпочитает 4,2 но может произрастать в диапазоне 2-7 PH. Я больше не использую покровный слой, но этот слой должен быть PH 7-8, чтобы бороться с контаминантами и не дать мицелию кубов колонизировать его.

Уровень PH наиболее популярных материалах. Заметьте, что это не высечено в камне и уровень PH может различаться от лошади к лошади или у разных производителей.
Лошадиный навоз 5.2-6
Кофе (слабое или использованное) 5.5-6.5
Кокосовое волокно 5-5.5

Азот (N) – следующий по важности фактор. Оптимальный уровень 2-2.6, я рекомендую оставаться на уровне 2. Высокий N становится токсичным для мицелия, поэтому не идите выше 2.7. Нормальный уровень N в моих материалах
Лошадиный навоз 1-1.3
Кофе (слабое или использованное) 2.1
Кокосовое волокно 0.25

А теперь некоторые добавки к субстрату

№1 Лучшей добавкой для грибовода является Сульфа́т ка́льция CaSO4 (гипс). Гипс повышает урожайность, скорость, здоровье, помогает бороться с контаминантами и также является стабилизатором PH. Гипс не влияет на уровень PH, так что его можно добавлять без волнения. Он также недорогой и доступный в садовых/детских магазинах (примечание переводчика: у нас он продается в любом строительном магазине типа leroymerlin). Гипс можно добавлять 5-10% от СУХОГО веса субстрата, мне нравится использовать 10%. Он добавляет кальций, который увеличивает PH, но также и серу, которая уменьшает PH, вместе они стабилизируют PH и работают как буфер. Гипс может быть использован в зерне, PF tek и при кейсинге. Добавьте одну чайную ложку в банку зерном до стерилизации в скороварке. Гипс предотвратит слипание зерна и добавит здоровья и силы. Гипс – не оптимальная добавка в субстрат для кейсинга, но если вы его добавили, он будет небольшим стабилизатором.

№2 Вермикулит. Да, вермикулит – номер 2. Верм добавляет текстуру, увлажнение и микроэлементы (питание). Вы можете использовать до 50% Верма в любом субстрате. Так что если у вас есть немного конского навоза, то Верм добавит объема вашему субстрату.

№3 Кофе, это может быть кофе без кофеина имеет небольшой эффект на грибы. Главная вещь кофе добавляет это Азот, но есть тысячи ингредиентов в кофе, которые грибы используют. Кофе увеличивает урожайность и скорость. Используйте только слабое кофе или использованное кофе (примечание переводчика: кофейная гуща, то что остается когда кофе сварили, кофейни отдадут вам ее за бесплатно, для них это - отходы). Свежее кофе имеет высокую кислотность. Кофе может занимать до 25% в вашем субстрате. Мицелий может вырасти на чистом кофе, но я рекомендую 25% и меньше. Вымачивание зерна в слабом кофе ускоряет колонизацию и стимулирует рост. Вы также можете добавить 1 столовую ложку кофе в банку до стерилизации в скороварке.

Эти первые три пункта могут и должны быть использованы в каждом цикле. Их можно добавлять без тестирования уровня кислотности PH или уровня Азота без волнений. Первая тройка – всё что вам надо, если вы растите Кубы без покрывного слоя. Добавьте №4, если вы используете покрывной слой.
Остальные добавки должны использоваться с осторожностью и с контролем уровня PH и уровнем Азота или для экспериментов.

№4 Известь или карбонат кальция (мел). Добавляет Ca Кальций (не много) и повышает уровень PH, это долгоиграющий буфер PH. Известь предпочитают для быстрого результата, но ее действие непродолжительно. Я бы рекомендовал карбонат кальция с гипсом, таким образом вы получаете немедленный подъем PH и долговременный буфер, который не допускает перепады PH, которые очень вредны для грибов. Я не могу рекомендовать конкретное количество, так как все субстраты и покрывные слои разные. Начинайте с небольшого количества (четверть столовой ложки или меньше). Убедитесь, что в вашей извести нет доломитовой муки, она содержит магний, который вреден для мицелия. Карбонат кальция может использоваться как единственная добавка к субстрату, 1 столовая ложка на литр субстрата – хороший старт, если используете еще и гипс, берите меньше. Карбонат кальция действует быстрее гипса, поэтому я рекомендую использовать их в паре.

№5 Переработанный червями компост на удобрение (Worm Castings) добавляет Азот, Фосфор и Калий и многое другое. Можете использовать 10-15% можно и больше, это не испортит уровень Азота и PH в принятом для кубов диапазоне. Я ненавижу эту консистенцию, поэтому не поставил это выше по рейтингу.

№6 Компост

№7 Кунжутное/соевое масло добавит кальций, антиоксиданты, жиры (питание) и вероятно анти-плесень. Добавляйте очень мало, 1/4 столовой ложки на литр субстрата. Большее количество приведет к проблемам с текстурой, поэтому чем меньше, тем лучше.

№8 Куриный помет повысит Азот. Используйте очень мало, 1%, можно 2% если используете чистое кокосовое волокно. Любой другой состав субстрата – до 1% иначе сожжете мицелий.

№9 Мука из устричных раковин – еще один буфер PH, но менее популярный чем известь и карбонат кальция (мел). 3 столовых ложки на 1 кг покрывного слоя.

№10 Кровяная/костная мука. Я их комбинировал, чтобы понять насколько сложно их использовать. Можете добавить 1 столовую ложку на 5 кг навоза при компостировании или добавьте 1 столовую ложку на 4 литра кипящей воды для пастеризации (вскипятите воду и дайте ей настояться ночь). Это добавит Азот, но если вы не делаете компост, то перепады азота могут стать опасными для мицелия в основном субстрате, даже если всё шло хорошо в материнском субстрате.

№11 Гуминовая/фульвовая кислота 1 столовая ложка на 4 л воды поможет грибному пищеварению и ускорит рост.

№12 Келп (бурая водоросль) добавит питания. 1/2-1 столовая ложка на 4 л воды для пастеризации. Большее количество увеличит вероятность плесени.

№13 Витамин B1, или тиамин 1 стол ложака на 4 л воды для пастеризации. В1 источник питания для грибов. Если в вашем субстрате нет В1, то его добавка улучшит здоровье грибов. Но если переборщите, испортите уровень Азота.

№14 Экстракт морских водорослей 1% экстракт повысит PH и добавит питательных веществ и сухие морские водоросли работают хорошо. Набери их прямо из воды, промой свежей водой от соли, используй до 10%. Морские водоросли богаты на триптофан, который увеличивают, поверь (не мне) пручесть.

№15 Отходы производства хлопка – еще один способ увеличить объем основного субстрата. Большинство отходов имеют подходящий уровень PH и азота. Если бы около меня было бы производство хлопка я бы поставил этот пункт выше. Если в вашей местности такое производство есть, то отходы отдадут бесплатно.

№16 Пыльца, заметьте я не сказал пчелиная пыльца. Вы можете сами насобирать пыльцы. Когда ее много, просто потрусите цветы в пакет с зип-локом и вы получите тонкий желтый порошок. Поможете пчелам и большинство магазинной пыльцы содержит магний и другие нежелательные элементы. 1 г пыльцы на 58-литровый монотуб даст вам питание грибов на весь цикл. Добавка щепотки пыльцы в жидкую культуру сделает мицелий более крупным и здоровым.

№17 Кунжутная/соевая мука 2-4% сухого веса субстрата – хороший долгоиграющий протеин, но не такой легко усваиваемый как масло. Это также антиоксидант и анти-плесень.

№18 Растительное масло 1-2 столовых ложки на 4л субстрата. Это масло похоже на кунжутное/соевое масло но без хорошего кальция. Содержит много полезных липидов и питательных веществ для роста мицелия.

№19 Отходы. Если у вас есть алкогольное, пивное, бумажное производство поблизости попросите у них отходы. Большинство – отличные добавки в субстрат или сами могут быть субстратом.

Зашел в хозяйственный магазин купил несколько контейнеров, сантехнические штуки разные, гепа фильтр для пылесоса, 2 вентилятора для вытяжки на 220,утеплитель с сербрянкой, потом подумал а сделаю еще  рециркулятор и буду его использовать  дополнительно как замкнутый рециркулятор и как рециркулятор для помещения к нему купил лампу бактерицидную на 15 ватт в медтехнике, трбу для канализации 110мм, электронный дроссель у меня был и вставка отражающая вставить внутрь трубы что бы пластик не горел. из инструментов использовал паяльник пистолет клеевой и болгарку лень ножницами резать было. вырезал вклеил приклеил и готово. потом решил что не плохо бы что бы не таскать туда сюда коробку эту и как инкубатор использовать обклеил ее утеплителем и норм как обогреватель буду использовать нагреватель для пластинок от комаров. рецркулятор отражать сделал цилиндром прикрепил держатели для лампы(крепеж для металл-пластиковых труб 20) все закрепил на пластиковые стяжные хомуты засунул внутрь подключил вентилятор и готово.

Вот уже  почти как 5 лет полностью избавился от закиси в зерне  ,до этого  времени закись ловил очень часто.

И так отмеряем  зерно , обычно для хорошего грова вполне будет достаточно 500 гр. 

Заливаем водой и видим вот такую картину

Как правило продают зерно вместе с шелухой , также попадаются мелкие палки и еще всякой разной грязи 

Поэтому нужно обязательно тщательно промыть перемешивая ложкой, несколько раз сменить воду .

После 8 раза промывки вид уже намного лучше

Далее берем 1 таб. левомицетина крошим и добавляем в воду вместе с зерном

Закрываем крышкой и даем нгастояца не менее 12 часов , в моем случаи выходит 15-18 часов

Сливаем настоявшую воду , перекладываю зерно в более глубокую кастрюлю 

И еще несколько раз промываем холодной водой 

Ставим на огонь , как закепит варим не больше 5 мин. 

Периодически ложкой  убираем темную пенку 

Б

Пока зерно варится , делаем предварительно стерилизацию пустых банок в микроволновке , сами банки моем на дне оставляем немного воды и в микроволновку на 4 мин. максимальная мощность.

 Берем чистый дуршлаг и промываем сваренное зерно холодной водой

Даем стечь пару минут и раскладываем хорошо увлажненное зерно по банкам , из фольги делаем крышки ( сама фольга сложенная в 4 слоя) у горлышка стягиваем обычной резинкой.

Стерилизацию проводим в обычной кастрюле  , на дно полотенце или тряпку чтоб стекло не касалось метала кастрюле иначе банка может лопнуть , воды нилеваем столько чтоб зерно в банке было все в воде 

Плотно закрываем крышкой и ставим на огонь как закепит делам маленький огонь и не тревожим 2 часа.  После стерилизации внутри зерно должно быть очень хорошо увлажнено.

Инокуляция банок:

Аккуратно шприцем протыкаем фольгу иглой , распрыскиваем равномерно взвесь достаточно 1 куб. в каждую банку , место прокола заклеиваем дышащим пластырем Омнипор .

Как видно на фото , "дырки" от иглы  больше чем сама игла от шприца  ,я специально их немного расширяю иглой , лишняя влага будет постепенно  уходить.

Ну и на 5-6 день можно наблюдать вот такую картину

пишу сразу,-этот  способ только  для

- панелоусы Panaeolus при этом способе расти не будут!  им нужен навоз ,обязательно !!!

данная сборка 2 года была опробована на одном ресурсе! .из 10 ти повторяющих пионеров -новичков у 8 стабильно росли Грибы !
итак поехали
1
1.Кипяченная вода для взвеси

Чтобы приготовить "сильно кипяченку " -кипяченную стерильную воду для споровзвеси - нужен чайник ,полотенце и шприц

наливаем чайник воды 1 литр-включаем как только вода начинает закипать -распаковуем шприц(не касаемся "канюльки " не достаем иглу с чехольчика)
заматуем руку со шприцом полотенцем ,
чайник закипел-втягуем немного кпиятка -и выдавливаем его в раковину или другую емкость
снова включаем чайник-придержуем после закипания клавишу ждем 30 сек -засовываем замотанную руку в чайник -и стараемся выбрать полный шприц кипятка.... соблюдайте осторожность , не обожгитесь когда засовываете руку со шприцом в чайник(у меня этого процесса нет-некому было сфотать)

надеваем иглу в защите на шприц ,

и ставим в вертикальное положение ! ждем когда вода остынет до комнатной температуры-все можно делать взвесь (обычно на остывание уходит около 30 мин) кипятком сразу -пользоваться нельзя-вы убьете споры!



"Вообще то новые шприцы имеют смазку внутри. Особенно это заметно у шприцов с резиновым поршнем. Из-за смазки споры в большинстве и липнут на стенки, но в воде они безусловно есть. Чтоб в шприце была красота и экибана, нада:
1. Главбокс запинать ногами в угол, сделать в нем кошачий туалет.
2. Вскипятить воду в чайнике, когда он отключиться сразу же набрать 2/3 от объема шприца (не надевать иглу). Взболтнуть пару раз, вылить
Осторожно: при взбалтывании из шприца летят капли кипятку.
3. Вскипятить воду в чайнике, набрать в шприц кипятку. Надеть иглу. Желательно положить шприц в зиплок со спиртовой ваткой на дне, для поддержания стерильности. Дать остыть в вертикальном положении, иглой вверх (иначе гараж полный кипяченки).

Чиво пистатого в этой писанине? Споры не липнут на стенки шприца, экономия на воде для инъекций - целый шприц остывшей кипяченки, и котейко будет рад новому сральнику" (с) от максуд

Пришло время выставить на плодоношения, и тут мы видим такую картину 

Очень большое поражение плесени триходермы 

Убираем из парника и вырезаем этот заражённый кусок с большим запасом по диаметру и также внутри , сам парник как следует моем сильным моющим средством , ни чем обрабатывать вырезанный кусок не нужно мицелий справится дальше сам.

Обязательное условие как следует проветрить, и дальнейшие проветривания каждые 3-4 часа на 1-2 мин через вентилятор либо открытия крышки парника на несколько минут.Если всё сделано правильно, ждём первую волну

Оказывается это так сложно...

Да господа. Всё это проходят, если память не изменяет, классе в восьмом

Тут можно было бы включить Задорнова и заявить Нутупые...

Однако вашей вины тут нет. Да, да. Какие учителя, такие и ученики 

Поэтому давайте подробно разберём что всё это значит. Нам известно что плотность диоксида углерода выше плотности воздуха. Тобишь со2 тяжелее воздуха. Именно поэтому шарики которые вы надували в детстве(или не в детстве) отказывались летать и всё время падали вниз. Система, повторюсь, элементарна. Углекислый газ вытекает из парника и заменяется свежим воздухом(спасибо гравитация)

По этому принципу работает монотуб(и водный) Только, в данном случае, всё работает гораздо эффективнее. Просто два отверстия. Через одно со2 вытекает, через другое заходит воздух. Влажность внутри сохраняется благодаря температуре

Если у кого-то есть сомнения вот вам фото. Температура 24°. Вокруг лампы сухо потому что она разогревает пластик приблизительно до 60°, но вокруг этого тёплого пятна можно заметить конденсатИ на стенках в том числе. Температура 24°. Всего. Чем она выше, тем выше влажность соответственно

Именно так я смотрю на ваши покупки куллеров и парогенераторов(куллер может разгрузить систему газообмена, но 90% камрадов считают его панацеей потому что не понимают как работает система -"а н̶а̶х̶у̶я̶ зачем, если я сделал как в гайде")

...и голова нам чтоб шапку носитьРадуйтесь что в гайде не написали с пятого этажа спрыгнуть для провокации образования примордий

ЭТО

ПРОСТО

ДВА 

ОТВЕРСТИЯ

В КОНТЕЙНЕРАХ

ВСЁ.

У меня нет никаких компрессоров и водонагревателей. В помещении 24° - нахера мне нагреватель?! Нахера мне компрессор если нет никакой конвекции?! Вы ведь понимаете что такое конвекция? Тут следует уточнить что при наличие конвекции система работать не будет, ибо со2 практически равномерно смешивается с воздухом. Тут то и нужен компрессор. Чтобы выдавить эту смесь. Разбавить её свежачком. Понизить концентрацию со2. 

Вам просто нужно немного напрячь мозги и всё станет ясно. Я ставлю кексы в бокс, закрываю, наглухо заклеиваю стык скотчем и забываю о нём до разрыва вуали. Единственное что делаю это включаю свет утром и выключаю вечером

Умоляю вас, начните думать. Это не тригонометрия. Недавно в мск блогерша(Екатерина Диденко), на день рождения, устроила развлекуху с сухим льдом в сауне - обернулось всё трупами. Возможно однажды, благодаря пониманию подобных вещей, вы спасёте людям жизни. Я не надеюсь что это не произойдет, я надеюсь что когда это случится ума вам хватит(ведь ни до кого из присутствующих в той сауне не дошло к чему всё это ведёт, а речь не о детях или подростках)

Наиболее распространенные виды плесени, которые заводятся в грибных блоках – нейроспора (красно-оранжевого цвета) и различные виды триходермы (от серого до сине-зеленого цвета). Иногда грибоводы удивляются, что блок был чистым и «здоровым» и вдруг неожиданно стал весь покрываться плесневелыми пятнами.

На самом деле инфекция была в нем изначально. Ведь ей для благоприятного развития тоже нужен инкубационный период. И, судя по всему, она была занесена в блок в большом количестве. Небольшие скопления вредоносных микроорганизмов мицелий способен уничтожить самостоятельно. Чтобы в будущем избежать столкновения с неприятностью, необходимо знать, откуда появляется плесень в субстрате и в помещении.
Причины появления плесени здесь наиболее вероятны 3 фактора:

- Некачественная термическая обработка сырья. Скорее всего, были нарушены температурные режимы, из-за чего инфекция не погибла.

- Нарушение режима инкубации.

- Перепады температуры, это создает благоприятные условия для развития паразитирующих микроорганизмов.

- Повышенная влажность внутри блоков. Когда питательный материал с мицелием слишком влажный, в нем начинают активно размножаться некоторые виды плесневелых грибков.

- Также причиной размножения плесени в субстрате может стать его пониженная кислотность. Оптимальный баланс PH должен составлять 7,8-8,5. Уровень PH ниже 7 становится прекрасной средой для жизнедеятельности плесени.

Чтобы предотвратить эпидемию, необходимо соблюдать полную стерильность на всех этапах.
 

Грибная плесень – это самое распространенное заболевание, с которым сталкиваются грибоводы при разведении. К сожалению, эффективных способов борьбы с плесенью свежих грибов не существует, а защита урожая заключается в своевременном проведении профилактических мероприятий.

Основные профилактические мероприятия включают:

1. Регулярную дезинфекцию оборудования и инструментов;

2. Тщательную подготовку Субстрата по всем требованиям.

3. Покров из-за живущих в ней микроорганизмов нужно стерилизовать, пастеризовать или обрабатывать дезинфиктантами, стерилянтами (6% перекись водорода, секусепт-актив)

   Основные меры борьбы с плесенью грибов – профилактические. Прежде всего, надо удалить все источники заражения на всех этапах выращивания грибов.

    Зеленая плесень. Причиной, почему появляется зеленая плесень, являются различные виды, они довольно широко распространены в природе и в субстрате появляются вместе с исходными материалами. Данный возбудитель не страдает при высоких температурах. В таком случае остальные микроорганизмы погибают, а данный грибок начинает развиваться еще быстрее, не встречая никаких препятствий и конкурентов. В результате на субстрате появляются бутончики светло-зеленого, оливково-зеленого, черного цветов. Спороносы гриба наполнены спорами зеленого цвета. К тому же аммиак в субстрате и нехватка свежего воздуха только стимулируют развитие этого гриба. Зеленую плесень можно только предотвратить. Для чего исходный материал для субстратов следует брать только в соответствующей дозировке. Сам процесс пастеризации надо постоянно контролировать, не допуская ни в коем случае перегрева.

На фотках процесс закапывания трубок в зерно перед стерилизацией.

 В основном эти парники будут использоваться для сенных колобков.

Разрезал бутыль и смастерил утеплитель-колбу для него с помощью скотча:

Для ложного дна, на которое будет ставиться колобок, я не нашел ничего подходящего, поэтому разрезал 5-литровое пластиковое ведерко и прожег отверстия старым паяльником:

В бутыли прорезал отверстия для вентиляции на уровне ложного дна и закрепил скотчем агроволокно в качестве фильтра:

Поместил бутыль в утеплитель и аккуратно прорезал отверстия в нем. Верхнюю часть бутыли обклеил самоклеющимся утеплителем, а горловину обмотал белым агроволокном (можно дышащим пластырем):

Теперь на дно парника наливается немного воды, для создания влажности, а дневной свет будет попадать через верхнюю часть бутыли.

Также пару раз в день я открываю парник и с помощью той же крышки запускаю свежий воздух.

   напоминаю еще раз-  шокать холодом не особо нужно!!

если ваш кейс плодоносит -то не нужно его давить холодом ! достаточно будет охладить на 5-7 градусов от температуры плодоношения !

тоесть у вас в парнике+25+26 -вы ставите на регидрацию на +18 +19 - это и будет для грибницы-холодный шок!

Чтоб_стерилизовать_большое_количество_кокогрунта_можно_прибегнуть.pdf

Добавляем кокос , кофе ( зерновой испитый примерно 2 столовых ложки) и стакан вермикулита

Находим большую ёмкость , все ингредиенты закладываем и заливаем кипятком , опилки и кокос очень хорошо впитывает влагу переодически помешиваем добавляя воды , проверяя готовность при сжатии в кулак должны выделятся капли воды. Раскладываем по банкам и делаем стерилизацию 1 час 30 минут.

Покров готов , мицелий на зерне есть пора делать кейсинг . В качестве лотков использую кошачьий туалет

На дно выкладываем наш подготовленный покров примерно 1.5-2 см дальше зерно мицелий 4 банки ( 500-600 гр зерна)и сверху не больше 1 см покрова , дополнительно смачиваем из пулевизатора , обёртываем фольгой и убираем в тёплое тёмное место на 5-6 суток.   Вот в таком виде выставляем на плодоношения

И ждём  4 суток кейк находится в парнике , свет 12/12 проветривания все как на плодоношения   Изменения кейка в течение 4 суток

Дальше делаем регидрацию , я делаю прямо в парнике , относим в чистую ванную комнату ,берём ещё одну ёмкость, какой-нибудь груз чтобы полностью придавить кейк и заливаем холодный водой

наш кейк полностью утоплен в воде закрываем крышку парника и оставляем на 10-12 часов. Через 12 часов аккуратно вытаскиваем кейк из лотка он сам отойдет от стенок и ставим на подставку .

В течение 10 дней смотрим как стартует первая волна.

Так вот мне нужен:

Вес всего грузика

Диаметр маленьких отверстий и их количество

Я думаю у кого штангель-циркуль с весами дома есть не в западло будет снять его и снять размеры

Сообственно я токарь и могу сам забацать себе эту тему, но в нете я нашол только один форум, где парниша искал его тоже и нашол, но чтоб с ним связаться нужно там регится, я не стал.
Всем пис, ребята!

 вкратце -  облучать отпечатки в главбоксе даже на непрямых лучах нельзя, споры гарантированно погибнут! Особенно нежные в этом отношении споры панелоусов, если кубенсисов и галиндий ещё прокатывают обработку могут выдержать , то панелоусы в этом плане "неженки"   И погибнут.

Мы собирали такую информацию по немного ,я сам так выстерилил принт в качестве эксперимента  с которого сначала сделал засев на агар ,и мицелий развился -потом этот принт был в главбоксе при работе лампы  на непрямых лучах .Поэтому во избежании фиаско не обрабатывайте принты в главбоксе !  вносите их уже после обработки если есть "карман" либо- кладите принты в толстостенную банку стеклянную  закрытую еще и от прямых лучей фольгой.

Данную тему меня сподвигло написать ситуация бывшая пара недель назад когда чел купивший принты обработал  их в главбоксе , естественно панелоус ожидаемо сдох.Тем самым внеся тоже свою лепту в наше исследование. Ник  его в телеге "Медмеси Первый"  ,на аватаре волк из "ну погоди"  мульта . _ Камрад если ты читаешь эту тему то наше коммюнити передает тебе огромный привет ,несмотря на то что ты повел себя в отношении меня  как склочная редиска  

За все время моей культивации были испробованы разные варианты всяких пластиковых коробок и стеклянных аквариумов , и пришел к выводу лучший размер под одну хорошую сосидж ( или можно две маленькие разместить)  или пару кейков это объем в 65 литров.

В магазине Икеи как раз то что нам нужно размер  56x39x42 см/65 л.

там же берем крышку, Размер для контейнера 45/65 л, прозрачный идеально подходит

Делаем два отверстия диаметром примерно ~40мм с разных торцов парника с одной стороны под вентилятор 40х40 с другой под аквариумный обогреватель ( отверстие выжигал скальпелем путем периодически его нагревая) 

Сам вентилятор сажаем на горячий клей   ,с другой стороны продеваем провод от аквариумного обогревателя и заклеиваем отверстие дышащим пластырем "Omnipor" 

 

Расположения вентилятора так чтоб при вкл. выгонял воздух из парника

Общий вид

Внутри крышки парника на специальный герметик приклеена водонепроницаемая светодиодная лента 

На отверстие по середине внимание не обращаем это крышка еще старая , для новой крышки жду с али экспресс новую влагозащищенную светодиодную ленту и БП 

Заливаем внутрь воду примерно  5-6 литров так чтоб аквариумный обогреватель был полностью в воде ( иначе сгорит!!) .Перед выставлением на плодоношения прожигаем все внутренности парника открытой бактерицидной лампой не менее 1 часа 

Далее подключаем вентилятор к блоку питания ( у меня подключен к БП от компьютера) сам БП запитываем от розетки таймер , ,,график проветривания делаем 1 мин. каждые 3-4 часа , ночью проветривания нет например с 21:00 -09:00  ,свет 12/12/ 

За влажность отвечает аквариумный обогреватель выставлен на +24С в помещении где стоит парник температура не должна быть выше 20-22С тогда внутри будет держаться более менее стабильная влажность 80-90%

Чем удобен такой вариант : парник полностью работает в автоматическом режиме , загрузил кейки или сосидж и жди урожая

Всем спасибо за внимание

Две сети мицелия растущие вместе могут обменяться генетической информацией и образовать новый штамм. Это случается при объединении двух гифальных систем и называется анастомоз. см фото снизу 

А если пересекаются две несовместимых колонии мицелия, то зачастую в месте их встречи образуется участок подавленного роста. На агаре подобный участок несовместимости будет виден невооружённым взглядом.

Когда мицелий начинает плодоносить в его метаболизме происходит несколько радикальных перемен. До этого момента он развивался вегетативно. В вегетативной стадии гифальные клетки накапливают питательные вещества. Удивительно что количество ядер в каждой клетке постепенно увеличивается и иногда даже достигает десяти в момент перед началом образования примордий. Непосредственно перед формированием плодовых тел эти ядра передаются через стенки вновь образующимся клеткам и их количество усредняется до двух на клетку. По-видимому такое увеличение количества ядер является необходимым условием для плодоношения у многих видов грибов.

По мере формирования гимениальных пластинок появляется всё больше базидиальных клеток, проявляясь поначалу маленькими пузырьками напоминающими булыжную мостовую. Базидия – это основная цель репродуктивной фазы жизненного цикла гриба. Тем не менее базидии не созревают все сразу. К примеру у вида Panaeolus базидиальные клетки появляются очагами придавая поверхности пластинок пятнистый вид. Клетки из которых образуется базидия обычно двухъядерные, и т.к. каждое ядро содержит одинарный набором непарных хромосом (1N), то клетка является дикариотической. И состав новых базидиальных клеток сходный. В определённый момент времени два ядра базидии начинают движение навстречу друг другу и объединяются в одно целое диплоидное (2N) ядро. Это превращение известно как кариогамия. Вскоре после этого диплоидное ядро претерпевает мейоз в результате которого обычно рождаются четыре гаплоидных дочерних клетки.

Жизненный цикл базидиомицетов

На поверхности базидии возникают стеригмы – выступы похожие на щупальца, по которым движутся эти ядра. У большинства видов на кончиках этих выступов образуются четыре споры. Споры продолжают развиваться до тех пор пока некое усилие не вытолкнет их в пространство. Сам механизм освобождения споры пока не объяснён учёными. Но наиболее распространённая в микологическом сообществе модель основывается на предпосылке что это происходит из-за пузырька газа образующегося в месте соединения споры и стеригмы. Пузырёк газа надувается и взрывается «отстреливая» спору в полость между пластинками откуда её уносят воздушные потоки. Обычно подобным образом освобождаются и другие споры. Спороношение завершает жизненный цикл гриба

.Распространение спор

Не у всех видов грибов базидии производят четыре гаплоидных споры. Agaricus brunnescens (= Agaricus bisporus), обычный шампиньон, обладает базидиями с двумя диплоидными (2N) спорами. Это означает, что мицелий полученный из одной такой споры уже полностью готов к плодоношению. Agaricus brunnescens – это только один пример диплоидного биполярного вида. У некоторых Copelandian Panaeoli (сильно синеющие виды рода Panaeolus) две споры и те же условия созревания что и у Agaricus brunnescens. У других видов грибов базидии только с тремя спорами; у некоторых с четырьмя; а у несколько видов, таких как лисичка обыкновенная, на каждую базидию приходится восемь спор!

Осведомлённость начинающего грибовода о жизненном цикле значительно упростит первые попытки выращивания грибов. Как только будет достигнуто понимание сути грибной культуры и жизненного процесса этих организмов, культиватор сможет перейти к более сложным и интересным темам, таким как генетика и селекция штаммов. Такой всесторонний подход способствует углублению понимания вопроса и закладывает фундамент для развития инновационного подхода к разведению грибов.

 документ создан при участии и консультации  камрада Ton

Состав этой чудесной воды: спирт этиловый ректификованный денатурированный, вода. Процентное соотношение не указано, но при выгорании 2 мл этого раствора, остаётся 0,2 - 0,3 мл воды,следовательно спирта 80-90 процентов. Ароматических добавок нет, лимоны так, для маскировки нарисованы

P.S. У нас эту штуку синяки местные кирогасят, так и нашол её, смотрю: чё это они всё время у ларька с бытовой химией трутся, а тут вот оно что.

Понятное дело что первое что приходит на ум- купить мешки с алика. В принципе идея то клевая,но меня подгонят сроки,и нужно иметь такие мешки в течении 1-2 дней,решил их сделать сам.

Что нам для этого понадобиться:

1.Рукава для запекания

2.Пустые пластиковые бутылки из под газировки или сока в тетрапаке(чем шире тем удобнее )

3.Тайвек(спец материал,гуглите)

4.Ну и по желанию две маленькие монетки(или что-то на подобии) и кусочек нитки.

Ну что,начнем!

В магазине нашел за 30 грн такие рукава для запекания-выдерживают до 200 градусов

Выворачиваем пакет на изнанку

Берем монетку и суем в угол пакета

И начинаем обматывать монетку ниткой,и завязываем узелок,но оставляем кусок нитки на другую сторону

Другим концом нитки повторяем тоже самое с другой стороны.

ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ, желательно оставить минимальный зазор между монетками,чтобы можно было красиво сложить как мешочек с али.

Должно получиться примерно так:

Теперь просто выворачиваем мешок на изнанку и делаем складки на тех местах где они будут продолжать поверхности

ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ ЧАСТЬ,ГДЕ ПРОСТО ПОДГОТОВИЛИ ПАКЕТ!!!

Теперь же можно засыпать туда зерно , кокос, что вам нужно и достаточно в большом обьеме.

Как только вы все уложили,берете отрезанную горлышко из под бутылки или из под тетрапака с молоком,и просовываете в основание весь пакет.

На данном этапе нужно снизу и сверху разровнять целлофан чтобы там были наименьшие складки,а сверху раскрыть как цветочек. ОБЯЗАТЕЛЬНО,надо не забыть просунуть палец и сделать дырку,чтобы при инокуляции игла не проткнула пакет.

Далее накручиваем крышку,и я советую использовать крышки из под соков,так как там есть зубчики,что помогают сохранить внутри проход для иглы раскрытым

Крутиться будет не очень легко,нужно будет под напрячься,но у вас получится

Потом снимаем крышку и отрезаем кусочек тайвека

ставим его на открытое горлышко,чуть чуть продавливаем внутрь,чтобы образовалась ямочка,и закручиваем крышку снова

Что же по итогу:

1)Мы имеем термостойкий пакет,с удобным фильтром и портом для инокуляции.после укола можно наклеить поверх крышки омнипор,или пластырь,или вату...как вам удобно.

2)Пакет очень вместительный и хорошо держит форму!

3)Пакет точно не взорвется внутри автоклава или скороварки,потому что этого порта должно хватить для дыхания всего пакета.

Стоит еще упомянуть,что при укладке в автоклав,не забудьте накрыть крышку фольгой,чтобы вода не просочилась внутрь.

Надеюсь этот мини гайд,будет для кого-то полезным,и вы тихонечко поблагодарите молдована за это!