Обеззараживающая лампа из дрл, своими руками, руководство к действию (17 фото)

[sugar_dude]

ДРЛ своими руками, руководство к действию

 

День Бобрый всем комрады и просто мимо проходящие!

Хо4у немного рассказать о ДРЛ - на4нём

 

 

Дуговые ртутные лампы (сокращенно ДРЛ) применяются для освещения высоких помещений с большой площадью, наподобие цехов, а также улиц и городских площадей.

 

 

4то как раз нас не интересует вовсе

 

Для подклю4ения ДРЛ необходимо собрать цепь последовательно соединённых дросселя и самой ртутной лампы, которая подклю4аются к сети переменного тока в 220 вольт. От полярности подклю4ения работа ДРЛ не зависит.

 

 

Дроссель (так нызваемый стабилизатор) необходим для стабилизации работы ДРЛ. Его отсутствие приведет к тому, 4то лампы сгорят. Пусковой ток ДРЛ нередко превышает номинальный в 2,5 раза.

 

Так как лампу мы планируем использовать небольшой мощности (125 Ватт) под ванную комнату, му4иться с вы4еслениями под лампу в 400 Ватт не имеет смысла.

 

 

Патрон к такой лампе нужен керами4еский, расс4итанный на большую температуру и напряжение.

 

 

 

Откру4иваем все болтики шайбо4ки и готовимся снять этот самый патрон.

 

 

Запоминаем схему расположения проводов, какой куда и сколько его нужно

 

 

Кожух, 4тобы не обже4ься и для удобства транспортировки, хранения сего агрегата.

 

Соответственно надежный и недорогой

 

Берем старый корпус от ули4ного фонаря, вынутые наружности должны находится вне сего тела

 

Хватаем "болгарку" или любой другой режущий интсрумент и крамсаем его под самый рассеиватель, стараемся резать ровно и не отрезать себе коне4ностей.

 

Так как у нас в будущем корпусе остается большое технологическое отверстие "дыра"

 

Из листа металла (который вам больше нравиться) или о4ень крепкого пластика если желаете вырезаем по форме крышку под это самое отверстие.

Используем маркер-краску мел или шило, 4тобы отметить контуры будущей крышки.

 

 

Затем один из краев загибаем заподлицо и высверливаем дырки под болтики и в корпусе будущей установки и в крышке.

 

[sugar_dude]

От скрежета переходим к зачистке, напильником обрабатываем все острые края и отверстия.

 

Делаем предварительную сборку и проверяем работоспособность с ЦЕЛОЙ лампой, во избежании каких либо проблем.

 

 

Проходимся крупной шкуркой по всему телу будущего кожуха светильника.

Затем еще раз шкуркой "нулевкой" "едини4кой" делаем это для того 4тобы скрести лишнюю гадость с корпуса перед покраской и стряхиваем лишнее тряпкой, сдуваем лишнее и переходим к покраске корпуса в красивый цвет.

 

Краску взял у друга, остатки в баллоне

 

Красить предлагаю автомобильной эмалью красивого цвета, сохнет быстро в те4ении полу4аса, второй слой по желанию, ну и коне4но не забываем о грунтовке, если есть таковая, нету- незамора4иваемся и так все красиво полу4аеться

 

 

Лампу ДРЛ мощностью 125 Ватт обматываем куском тряпки, и аккуратно, но Твердой Уверенной Рукой бьем как можно ближе к цоколю.

 

 

От работ по металлу переходим к работам по "опайке" проводов, для провода питания нам нужен обыкновенный кусок кабеля или

 

такой кусок как на фото, от любого монитора системного блока или факса фирмы панас*ник, отрезаем штепсель и снимаем немного изоляции с проводов.

 

Так как в этих кабелях предусмотрен третий кабель для заземления, во избежании путаницы обратите внимание на то 4то желто-зеленый кабель- всегда "Земля", а два других идут как раз на вилку.

 

Опаивание проводов необходимо в первую о4ередь для того 4тобы избежать "неизбежного" (каламбур) ремонта.

Провода лу4ше брать медные если есть - многожильные.

 

 

Слегка скру4иваем медную проволку и на край банки на которой будем производить опайку накидываем припоя и олово, легкими мазкообразными движениями накидываем несколько слоев олова с припоем на проводок со всех сторон.

 

 

Операцию повторяем со всеми проводами в цепи - обязательно.

 

Теперь остается все собрать, прикрутить пластиковые ножки (ножки от тумбо4ки или какой-нибудь мебели) на дно нашей коробки-кожуха, для устой4ивости да и по электробезовасности - будет полезно

 

Ну вот мы и подошли к самому волнительному моменту, включаем лампу.

Наслаждаемся своей работой и своим прямым рукам

 

Дополнительно к лампе которая уже осталась без колбы - находим кусок материала из полиэтилена "снимающий стресс" в него обы4но упаковывают какую-нибудь технику (см. рисунок ниже)

 

 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ прошу обратить на два обзаца ниже!

 

При вклю4ении лампы необходимо около пяти минут подождать, так ей необходимо время для разогревания. Если лампа вклю4ается повторно, может понадобиться выждать от пяти до пятнадцати минут, так как ей необходимо время, 4тобы остыть.

 

 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

 

При работе с высоковольтными приборами, будьте предельно осторожны, и, если Вы никогда не имели дело со вскрытыми электроприборами, следует обратиться к специалисту. Металлогалогеновая лампа при повреждении корпуса эмитирует ультрафиолетовое излу4ение, опасное для кожного покрова и слизистой, поэтому убедитесь, 4то лампа не повреждена. Также не рекомендуется смотреть на вклю4енную в сеть лампу - можно серьезно повредить глаза.

 

 

Итого расход: потра4ено 0 рублей 0 копеек.

 

 

з.ы. Надеюсь этот пост поможет кому-то преодолеть лень, кому-то неуверенность в себе.

Все в наших прямых руках

Не бойтесь эксперементировать, всем мир!

[Frukt]

При разбивании 1ой колбы повредил один раз и 2ую, потом коллега подсказал, просто обмотать скотчем. Бьешь нормально без боязни без осколков всё остаеться на нем потом напильничком остатки стекла подправить и получаеться здорово)))

[Heretic]

Ага, прочитал и не заметил хитрости для нормального отбивания внешней колбы.

Надфилем надо сточить стенку стеклянную лампы до "пшика"...

Когда лампа стравит воздух. Это не страшная операция.

Я тоже боялся первые два раза...

Но навсяк можно завернуть лмпу если страшно.

Когда стравится воздух из нее, то можно также в завернутом виде - легонько пристукнуть молотком.

Затем уже разгрести осколки.

[djafarchik]

замотайте колбу лампы скотчем прозрачным перед "операцией" -будет безопастнее и не нужно будет собирать осколки))) ]'>

[Heretic]

не нужно будет собирать осколки))) ]'>

Если надфилем (надпилить до пшика) и затем отпилить - то никаких осколков

почти и не будет.

[Asimo]

Для подклю4ения ДРЛ необходимо собрать цепь последовательно соединённых дросселя и самой ртутной лампы, которая подклю4аются к сети переменного тока в 220 вольт. От полярности подклю4ения работа ДРЛ не зависит.

 

Не согласен.

На какой контакт лампы фазу подавать, действительно пофиг. Но у электриков всеже принято на центральный.

А вот дроссель нужно включать в разрыв фазового провода, на самом дросселе есть схема включения. Я не знаю с чем это связано, но в свое время, когда

надо было запустить ДНАТ, перерыл много форумов по схемам включения различных лампочек. Везде совет таков это Вам не обычная лампочка, ее не пофиг каким контактом к фазе подключать (практически дословно)

[djafarchik]

Asimo ]'>

надо было запустить ДНАТ, перерыл много форумов по схемам включения различных лампочек. Везде совет таков это Вам не обычная лампочка, ее не пофиг каким контактом к фазе подключать (практически дословно)

ДРЛ-это не ДНаТ !

не надо запугивай юзеров "косомическими нано технологиями "

А вот дроссель нужно включать в разрыв фазового провода, на самом дросселе есть схема включения.

да по фику как включать -будет работать ,поверь или проверь вилку перекинь провод вверх ,провод вниз -сменишь "полярность"

пользуюсь такой самоделкой лет 5 ,работает не горела не разу -никогда не заморачивался дроссель в разрыв "фазы" или в разрыв "ноля "

[Asimo]

не надо запугивай юзеров "косомическими нано технологиями "

 

И чо это я расходился!!!

Действительно работает как не включи, самолично проверено не на одной лампе.

Тем более, в наших целях эти лампы не работают сутками. Так что действительно не заморачивайтесь с фазой

djafarchik

[sugar_dude]

о как мило

[Heretic]

в свое время, когда

надо было запустить ДНАТ

Блин! Не надо путать ДНАТ и ДРЛ!!!!!

Горе электрики ёшь вашу материю...

У них совсем разные схемы подключения.

ДНАТ-у надо ИЗУ. Вот для него может фаза и играет какую рояль!

А ДРЛ сливать в этот шлам - не надо...

[Asimo]

А ДРЛ сливать в этот шлам - не надо...

 

Понял, исправлюсь. В довесок несколько фоток моей так до конца и недоделаной конструкции. Так делал потому что хотел одну лампу установить стационарно, а другую сделать переносной. Но покупать два дросселя както накладно. У нас БУ найти не смог а новый стоит 90 грн. при цене лампы в 15.

[VIP]

Зря примотал к дросселю проводки.

Дроссель сильно греется. Поплавиться могут.

На дросселе написана рабочая температура - посмотри.

[Asimo]

Греется он действительно неплохо, но это временный вариант. все равно нужно корпус делать.

[Violette]

мда. ни в коем случае не включайте лампу, когда находитесь рядом! никогда! обжигает и выжигает сетчатку. обжигает кожу. т.к. излучается грязный ультрафиолет - гибнет все живое (люди - получают ожеги), растений не должно быть в комнате, животных.

 

Это не шутка. ДРЛ без колбы очень опасна (в зажженом состоянии). Ну и ртути там много. Если разбиваете внутреннюю колбу - делаете тоже самое, как и с разбитым градусником.

 

Теперь про процесс битья колбы. Обматываем щедро лампу широким скотчем. Берем плоскогубцы. Кладем лампу на твердую поверхность и начинаем ЛЕГОНЬКО стукать по колбе. С каждым разом - чуть-чуть сильнее. Наша задача - сделать маленькую дырочку, через которую в лампу попадет воздух и сравняет давление внутри лампы и снаружи. После этого аккуратно плоскогубцами методично выламываем куски стекла (и-за скотча - стекло сильно не рассыпается).

Или же - по способу Херетика с пропиливанием дырочки.

 

Оставьте немного стекла внизу. Будет удобнее вкручивать лампу в цоколь. Читал, что не рекомендуется трогать кварц пальцами (или же - протереть спиртом после этого).

Помните, что дрл без колбы опасна для всего живого.

 

Да, еще. Не рекомендовал бы красить в синий цвет. Оптимально - белый. Он отражает. А вот все остальные цвета от ультрафиолета - выгорают. Включая - обои, краска, пластик - желтеет. И т.д. вспомните, что происходит с покрашенными поверхностями от долгого стояния на солнце. правильно - выгорают. процесс тот же.

[Asimo]

А сколько по времени идет обработка помещения?

Уточню вопрос под себя. Лампа ДРЛ-125, помещение 2х2х2,2.

[djafarchik]

2 часа желательно

пс -у меня тоже 125 ватт лампа

[Violette]

Советовали так:

допустим начали с 2 часов.

следующий раз - 1.50 или 1 час 45 минут. Если нет заражений - следующий раз 1 час 30 минут. И т.д. и т.п.

Если жалко субстрата и трудов - значит делай 2 часа.

[Штырь]

Тогда запилю вопрос сюда - для встраиваемого дросселя(как у ТС) при монтаже в металлический корпус нужна прокладка из диэлектрика, между корпусом и дросселем?

[djafarchik]

]i[елательна ставить прокладку диэлектрика

[Happydaytoday]

Напишу уж на всякий случай. Есть нормы обработки УФом (дезинфецирующего спектра) помещений, в большинстве случаев это не менее 6 часов (есть ситуации, когда надо облучать и более 8 часов). При этом помещение должно быть практически пустое и с моющимися поверхностями. Обработка жилых комнат УФом - практически укол в диван, т.к. есть огромное количество мест, куда УФ не попадает, в том числе вглубь Его Ворсейшества. Имеет смысл облучать ванные комнаты или туалеты для последующей работы там. И с треклятыми ДРЛ с её широкополосным УФом - главное ещё озона не надышаться, последствия отравления им отдалённые (явно проявляются спустя несколько часов).

Так же грамотно было бы сделать просто изолятор с облучателем, перед работой проще оставить большинство инструментов там на несколько часов, чем намывать предварительно всё спиртом.

[Штырь]

Есть нормы

обработки УФом (дезинфецирующего

спектра) помещений, в большинстве

случаев это не менее 6 часов (есть

ситуации, когда надо облучать и более 8

часов)

 

А ссылочку можно поглядеть на нормы? На вскидку нашёл: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/nor ... /45/45989/

ИСПОЛЬЗОВАНИЕУЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО

БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ

ОБЕЗЗАРАЖВАНИЯ

ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ

Р3.5.1904-04

Длительностьэффективного

облучения воздуха в помещенииво

время непрерывной работы

бактерицидной установки, при которой

достигаетсязаданный уровень

бактерицидной эффективности, должна

находиться для закрытыхоблучателей в

пределах 1 - 2 ч, а для открытых и

комбинированных - 0,25 - 0,5 чи для

приточно-вытяжной вентиляции ≥ 1ч

Там в документе всё расписано. И для операционных и для бактериологических/вирусологических лабораторий время одно.

То есть исходя из площади помещения и задач монтируется бактерицидная установка с определённой мощностью и кол-вом ламп.

 

А по широкополосности ДРЛ- верно, однозначно это вредно: http://mobile.studme.org/12090613/bzhd/ ... rmirovanie

ыделяют три области У ФИ: УФА – с длиной

волны от 400 до 315 нм, обладает сравнительно слабым биологическим действием; УФВ – с

длиной волны от 315 до 280 нм, способствует возникновению загара; УФС – с длиной волны от

280 до 200 нм, действует на белки и жиры, обладает выраженным бактерицидным действием.

Ультрафиолетовое излучение солнца в диапазоне А озоном не поглощается. Если облучение

лучами диапазона А сопровождается действием определенных химических веществ, то оно

становится вредным для здоровья человека.

УФС-лучи – самые коротковолновые, но не менее опасны, чем рентгеновские. Они полностью

рассеиваются атмосферой Земли. Если бы они доходили до нас сквозь атмосферу Земли, то

поглощались бы в верхнем слое кожи, буквально сжигая его.

УФВ-лучи – самые опасные. Они в тысячу раз более канцерогенны, чем лучи диапазона А.

Облучение УФВ может вызвать раковое заболевание кожи, приводит к ее старению. Но эти

лучи отфильтровываются озоновым слоем атмосферы Земли.

 

[Heretic]

 

А по широкополосности ДРЛ- верно, однозначно это вредно....

Естественно! Вредно и очень! Потому и возникают стерильные условия!

А самому там нефиг мелькать - не стоит поглощать эту вредность

[Happydaytoday]

Про нормы - это не строго сказано, от меня. Время облучения рассчитывается под мощность самого излучения (не совсем корректно брать мощу самой лампы при этом) и самой живности, которая потенциально есть. Ну и делать какие-то поправки на то, в каких условиях проводится процедура и какова цель - дезинфекция воздуха или поверхности или и того и другого. Касательно 6 и 8 часов - всё, что я помню из далёкого прошлого, поэтому жарю сам это время ведомый идеей "дольше - не хуже, а лучше", убивающей сомнения.

Кустарщина с широкополосной ртутной горелкой от ДРЛ - само по себе не плохое решение, напротив, если эвакуироваться на время процесса, а затем быстро прийти, выключить и дать озону разложиться, находясь самому подальше, то его присутствие только плюс для дезинфекции...

[Violette]

вы что с дуба рухнули? 6-8 ЧАСОВ???

это может помещение 6х8 метров и 3 метра высотой обычной лампой в 30 ватт.

 

дрл-400 площадь помещения метрхполтора высота 2,6 время экспозиции от 20 до 30 минут. все отлично - без заражений. (время может меняться в зависимости от множества факторов).